摄影入门-最全面单反摄影入门教程

摄影的基本知识
万丈高楼平地起，学习任何一门学问都要先由基本做起。要拍好照片，一定要先掌握基本的摄影知识。
一、正确持机方法
   在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
   虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
   数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
1、持机的正确姿势
   无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
   （1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。
   （2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。
   （3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
   （4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
2、站立或坐下摄影时的注意事项
   （1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
   （2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
3、跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
4、相机带的重要作用
   将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
二、光线的运用
   照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
1、光线的性质
   （1）直射光
   在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。
   当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
   （2）散射光
   在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。
   “直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
2、光线投射的不同方向
   拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
   （1）顺光
   从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

   （2）前侧光
   从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
   （3）侧光
   来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
   由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
   （4）侧逆光
   来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
   （5）逆光
   “逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
   （6）顶光
   光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
   （7）底光
   “底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
3、光线的反差
   “反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
三、摄影的构图
   构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。
   构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。
1、构图注意事项
   要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：
   （1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。
   （2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。
   （3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。
   （4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。
   （5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。
   （6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。
2、以不同的拍摄角度造出不同的构图
   大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。
   （1）正面拍摄
   正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。
   （2）侧面拍摄
   用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。
   （3）仰视拍摄
   仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。
   （4）俯视拍摄
   俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。
3、构图的“三分法”
   “三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。
   “三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。
4、背景与前景的选择
   背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。
   （1）简单柔和的背景
    简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。
   （2）避免杂乱的背景
   杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。
   （3）避免前景有太多的人和物
    如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。
5、摄影构图的基本模式
   （1）构图均衡平稳
   均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。
   均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。
   要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点（均衡物）。什么是均衡点呢？这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。
   （2）打破均衡
   随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。
   非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想；从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势；如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。
   （3）框架式构图
   框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。
   （4）直角三角形式构图
   直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。
   直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。
   直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。
   （5）圆形构图
   圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。
   圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。
   圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。
   （6）S形构图
   S形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。
   S形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。
   S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、游行表演等场景；在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。
   （7）十字形构图
   十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。
   十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好；两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。
   十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线；建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。
四、光圈、快门、对焦、景深
   曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。
1、曝光量与光圈的关系
   光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。
   光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。
   在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。
2、曝光量与快门的关系
   快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。
   光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级（例如由f4收小至f5.6），将快门速度调慢一倍（例如由160减至130），它们的曝光量是一样的。
3、对焦的重要性
   对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。
4、景深与光圈、距离、焦距的关系
   景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。
   景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。
影响景深的三大要素是：
   （1）光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。
   （2）距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。
   （3）焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。
摄影基本功训练
第一单元:照相机基本功能的应用训练。

训练1、全景深练习
被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要 求:画面全部实焦。
建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。

训练2、单体对焦练习
要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。

训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。

训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
建议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。

训练5、取景练习
要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。
*此项训练是构图训练的基矗
建 议:望远镜头,大光圈。

训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习

利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,
多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）

第二单元:画面构成和构图训练

练习8、横、纵位构图
被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
要 求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深 感和高度感,画面不能有无用的空间.
建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.

练习9、三角形构图
被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.

练习10、对称形构图
被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要 求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建 议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.

练习11、垂直、水平构图
被摄体:风景、建筑等.
要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面.
使用三脚架

练习12、S形、斜线构图
被摄提:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要 求:用S形表现纵深感,用斜线表现外展的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建 议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰.
主题要突出.

练习13、黄金分割法构图
被摄提:任何均可.
要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.
画面中不能有多余的部分存在.
建 议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.

第三单元:用光训练[1]。

练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数(GN)是40，即40÷16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。
即：GN÷距离＝F。

练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。
要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。
建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。

练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。
参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。

练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。

练习18、白色物体
被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求：清晰再现白色物体的质感与色调。
建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。


第四单元:用光训练[2]

练习19、逆光(透射光)的运用
被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
建 议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主题越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。

练习20、侧光的运用
被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要 求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建议:拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。

练习21、林中点光与泻光的运用
被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建 议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。

练习22、极端曝光的应用
被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.
要 求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
建 议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。

练习23、光的轨迹
被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要 求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.
建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。

练习24、有灯光照明的物体
被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要 求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
建议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头。


第五单元:强调色彩的训练

练习25、26、27、28、29、30
分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要 求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建 议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。

练习31、表现水的透明感
被摄体:与水有关的任何物体。
要 求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建 议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。

练习32、色彩对比
被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要 求:利用色彩对比增强作品的感染力。
建议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。

练习33、黑白摄影
被摄体:任何物体、人物等。
要 求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
建 议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,
并了解与灰阶的关系。

练习34、单色调的表现
被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
要 求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
建 议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。


第六单元:表现动感与感情的训练

练习35、动感的表现
被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要 求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
建议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。

练习36、临场感的表现
被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
要 求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。
建议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。

练习37、寂静感的表现
被摄体:自然风光。
要 求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
建议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。

练习38、感情的表现
被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。
要 求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。
建议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式。
 
 
光圈和快门的技巧
光圈和快门是照相机中控制曝光的关键装置，也是学习摄影首先要弄清楚的两个十分重要的概念。 d`P



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光圈是照相机镜头中控制光线的装置, 因为影像由穿过镜头的光影投射到软片上,为了能使到达软片的光量得到控制, 便由开启光圈大小来进行调节。光圈中心开口的大小代表光圈的数值，通常用F＋数值来表示。数值愈小，孔径的开口愈大，进光量愈多，反之进光量愈少。通常在拍摄时所说的“开大光圈”, 是指把光圈的数值调小, 把光孔开大的意思, 如从F5.6调大一级到F4、或二级到F2.8等。同样,“关小光圈” , 是指把光圈的数值调大, 把光孔关小的意思, 如从F5.6关小一级到F8、或二级到F11等。这种习惯上的说法是和镜头上所标示的光圈数值正好相反的, 注意不要弄错。 d`P



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快门是照相机中控制曝光时间长短的装置, 常用的135单镜头反光相机一般都采用焦平面快门。焦平面快门一般拥有前幕和后幕两张帘幕，它们是靠一个上紧的弹簧装置来驱动水平或垂直地通过胶片平面，以往水平走向的焦平面快门较多，现在几乎都被垂直走向的快门所取代。当按下快门钮时，前幕开始自上往下走动，然后依照快门速度留下一定的空隙，后幕紧跟着追赶下来，光线就从前幕和后幕之间所预留的空隙投射到胶片上，使胶片感光。空隙越宽，通过的光量会越多，空隙越窄，通过的光量便会越少。快门速度越快，空隙便会变窄，速度越慢，空隙便会变宽，焦平面快门就是这样以时间长短来调节光量的。在快门速度的标示序列中可以看到，如1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125等。不难看出，它们之间是倍数关系，是指几分之一秒的曝光时间。譬如说，1/30秒是1/60秒的两倍时间，而通过快门的光量也是两倍。反过来1/30秒是1/15秒的二分之一时间，而通过快门的光量也是倍减。 d`P



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光圈和快门是调整和控制曝光量的装置，它们是倍增或是倍减的关系，这种关系可以通过不同的组合来得到相同的曝光量。例如说，光圈F8、1/30秒为正确曝光值时，如果用光圈F5.6、1/60秒，或是F11、1/15秒来组合，它们所得到的曝光量也是一样的。这样，摄影师可以根据自己的目的来选择光和快门速度。 d`P



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光圈和景深有密切的关系，因为通过调整光圈的大小可以直接控制景深。景深是指在镜头聚焦调节中，所能清晰成像的最远部分和最近部分之间的距离。光圈的孔径最大（F值最小）时景深最小, 孔径最小（F值最大）时景深最大。 d`P



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当我们知道光圈不但能控制光量, 而且还能控制景深时, 在摄影表现中, 便可以有效地利用它。在实际拍摄中, 譬如以开大光圈, 选用小景深, 就能从距离不同的诸多物体中突出某一物体, 使它能够得到强调, 而它的前后的景物便不在清晰的焦点之内, 从而避免喧宾夺主的现象。另一方面, 如果收小光圈, 选用大景深, 这时照片中的前后景物都将控制在清晰的焦点之下, 相片包含了丰富的信息和细节。在初学摄影时,可以用大光圈和小光圈来练习拍摄一些照片, 看看是否能达到同表现的内容有效地相结合, 力求做到内容与形式的统一。多作这方面的练习, 日积月累, 便会熟能生巧, 在日后的摄影创作中自然地应用自如。 d`P



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在单镜头反光照相机中, 一般不论光圈的实际设置值为多少, 为了方便取景对焦, 通常镜头总是在最大光圈的情况下取景和对焦的, 只是在拍摄曝光时光圈才自动处于设置值。 d`P



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有一点值得注意的是, 收小光圈有利于增加景深, 但并不是拍摄时把光圈收得越小越好, 如果孔径太小, 镜头会产生衍射现象, 影像的细节会受到影响而变得模糊。事实上, 对于大多数照相机镜头来说，从最大光圈收2～3挡，也就是F8左右为最佳光圈孔径值, 因为在这时镜头的像差和衍射会有着最佳的折衷。 d`P



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同光圈一样, 快门除了能调整和控制曝光量之外, 还能控制被摄体的清晰度。因为快门速度越快, 通过镜头的光线（影像）在胶片上停留的时间越短, 因此能够把瞬间的动作记录下来。如拍摄运动物体或体育比赛时, 只要使用高速快门, 就可以把运动中的一瞬间定格下来, 这也是摄影所特有的表现语言之一。相反, 快门速度越慢时, 光线（影像）在胶片上停留的时间越长, 移动中的被摄体就会留下流动的影像, 这也是摄影中表现动感的一种独特方法之一。但对于不同的运动物体, 到底用多少快门速度才能达到最佳的效果, 这就得在实际拍摄中去积累经验了d`P



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光线的运用和对影调的影像

　　户外日光是人们最常使用的光照条件，尤其是阳光普照的晴天，更是摄影者喜欢的黄金时光。充足的光线把万物照射得色彩缤纷，如果选择好拍摄角度，可以拍出立体感强、色彩饱和的照片。特别是对于使用镜头解像力弱的照相机的业余摄影者来说，这种照明能使你有机会拍到清晰度高、层次丰富的图晴日阳光的光线特点

　　晴日阳光的光照极强。这样的光线使摄影者采用慢速胶片并以较高的快门速度和较小的光圈进行拍摄时，仍能获得较高的清晰度和颗粒细腻、适应高倍放大的底片。 若采用常用的 IS0100 胶片则可使用更高的快门速度，甚至可使用 1 ／ 4000 秒的速度来拍摄高速运动的物体， 比如奔驰中的火车，奔跑中的运动员等等。 同样，采用 f ／ 22 、 f ／ 36 等极小的光圈进行拍摄时也能使用较高的快门速度。小光圈能获得很长的景深，如果是 24 毫米的广角镜头采用 f ／ 22 光圈，甚至不必对焦就能拍摄，这对于抓拍很有用处。
晴日阳光还能拍摄到反差很好的照片。由于光照强硬，使得物形、物体的边缘线均能得到最佳的表现。 在一天中特定的时刻进行拍摄时，太阳的位置是相对固定的，因此，只要想办法改变我们的拍摄角度和被摄者的位置，我们每时每刻都能在太阳光下拍到顺、逆、侧等光位的照片。

顺光

　　阳光从摄影者背后射向被摄体称为顺光。顺光照射的景物往往给人以平板的感觉，拍成照片后立体感和空间感不强，画面反差小，缺乏影调层次。如果景物的色彩相近，照片的反差就更糟。拍彩照时，顺光能不加修饰地表现被摄物的本来面貌，色彩较朴实，饱和度和透明度也较好。顺光对于拍摄人像有一定的长处，尤其是拍老年人，顺光可用来掩饰脸部皱纹、斑疮，对人物起美化作用。还有，在翻拍资料时，顺光是最合适的。如果拍摄的资料画面不太平整，在顺光下能得到最佳效果。由于一天中太阳高度在不断地变化，因此，早、中、晚每个不同时辰顺光的高低角度也在不断地变化，这种变化同样也会对拍摄产生影响。 我们大致将各种高度的顺光分成平射顺光、斜射顺光两类，这两类在一天中上午、下午各一次，情况大致相同。

1 ．平射顺光

　　一般我们把太阳光线与地平线之间夹角小于 45 °的顺光称为“平射顺光”。 这是就平原地带而言的，如果在山区，拍摄者由山下往山上仰拍或由山上往山下俯拍，此时的光线情况又应作具体分析。顺光最典型的特点如画面易平板、反差小等在平射顺光中体现得最突出。因为这种光线会使拍摄者、被摄体与太阳基本平射顺光上处于同一条直线上。此时太阳的位置很低，阳光要穿过厚厚的大气层射向景物，太阳光线被大气层中的尘埃、水气等微粒散射比中午要多得多，所以，此时的阳光相对而言要柔和些。如果拍摄青年女性或者可爱的儿童，这种正面顺光会使图片显得明快而温和。但是，由于平射顺光光线几乎是直接照射到被摄者脸上， 因而不宜拍摄正面照，否则会产生眯眼的不良效果。平射顺光拍摄要注意影子的影响。在拍摄人像时拍摄者的影子很容易投到被摄者身上。初学摄影者往往不注意顾及整个环境，在通过取景器取景拍摄时视线总落在画面最吸引人的地方，如人的脸部。因此，初学者在拍摄平射顺光人像照时，尤其应注意自己的影子是否落在被摄者的身上并及时调整。有些大胆创新的摄影者故意利用自己的影子或用一些道具来挡住投射到被摄者的一部分光线，甚至挡掉脸上的一部分光，以产生特殊的艺术效果。初学摄影者也可以在学好基本功的基础上不囿于传统，大胆创新，进行反向思维，以激发创作灵感。影子的妙用还可以推而广之，用在风光、小品等门类的摄影中。在平原和海滨等开阔地带，拍摄者既可以把一些建筑物、篱笆等的阴影拍入画面，也可以把自己的影子拍入画面来活跃画面，这样还能弥补顺光下画面反差小的缺陷。在彩色摄影中，由于光线通过大气的路径最长，七色光中的蓝色光被空气中微粒反射得最多，因此，此时太阳光的色温较低，拍出的照片往往呈暖色。

2 ．斜射顺光

　　阳光从摄影者背后与水平线呈 45 ° -75 °的角度照射被摄体称斜射顺光。用这种光线拍摄的人物照片光线呆板，虽然由于太阳位子变高，人物不易出现眯眼，但是随之而来的是人的鼻子底下开始出现不悦目的阴影。尤其当太阳角度较高，而被摄人物的眼窝较深，颧骨较高时，这种阴影就更为严重了。这种光照拍摄风光片也不理想。拍黑白片，整个画面呈中间灰色调，白的不够白，黑的成为灰黑，景物的质感得不到很好的表现。拍彩色照， 除了质感表现不佳外，整个图片偏灰，此现象因具体拍摄对象而异，据笔者经验一般偏灰蓝色。因此，一般不宜选择这种条件拍摄。为了弥补上述两种顺光条件下光感平淡、反差不足的缺陷，在彩色摄影中可以通过不同景物、人物的色彩反差来丰富画面。例如，运用被摄物体本身的颜色差别，或者选择一些与画面的色彩基调成补色的景物作为前景来拉开画面的色彩反差。

顶光

　　中午，阳光垂直地照射到地面，这种光线即为顶光。此时的光线照度是一天中最强的，光线的方向性很强。因为太阳穿过大气层的距离最短，光线的散射最微弱，光线在底片上留下的反差也最强。在这种光照条件下拍人像，眼窝、鼻下或脸颊会出现难看的黑影，造成脸部变形，一般难以拍出悦目的令人满意的人物照。如果非得在这个时候拍摄，那么可以用闪光灯补光，但要注意闪光灯的光量须较强；或者适当靠近人物，以使顶光下呈现的脸部黑影变淡或消失；或者采用一块反光率较高的揉皱了的锡箔纸制成的反光板，也能起到弥补的作用。另外，也可以改变被摄人物的姿势，由站立、正坐变为躺、仰靠等等，同时避免阳光直射人物眼睛，以防眯眼。同样，在顶光下拍摄塑像、产品广告等其他可倾斜、倒置的物体，也可以采取这种方法。需要的话，还可以用一个支撑的架子来固定被摄物。以顶光拍摄风光时，环顾四周，景物的受光情况一致，而且，地平线附近的天空也是一样的蓝色，所以，不管朝哪个方向，以拍摄蓝天为背景的风光较为理想。不足的是，景物的阴影仅仅在景物的底部，所以，如果你拍摄的地点是处在丘陵地带，那么广阔的远景照片会显得很平淡，因为几乎每座山丘都是均匀受光，缺乏立体感。在这种情况下可以用一个生动的前景来活跃画面，如从树林里向远处拍摄。如果你在树冠下拍摄，树的枝叶或躯干在顶光下一般呈现为剪影，把它拍入画面，既能拉开画面的透视层次又能增强影调对比。

侧光

　　阳光从侧面射向被摄体，称为侧光。侧光照射被摄体，在另一侧产生具有明显方向性的投影，它能较好地表现被摄体的肌理和立体感，纵深感强，造型效果好。所以，侧光摄影的影调层次比正面光丰富得多。被摄体的某些部位受阳光直射，而另外部分则靠天空或四周景物的散射和反射光照明。无论是拍风光、人物、静物，侧光照明都是富有表现力的。如果是在较暗的环境中如树林里、窗户自然光照明的室内拍摄，侧光摄影的明暗反差则很大。此时，如想获得丰富的影调层次，可以采用反光板或利用周围环境淡色物体的反光来给被摄体加补助光。晴日侧光可有两种分类方法。一种是分为前侧光、正侧光和后侧光；另一种则是以一天之中太阳高低变化将其分为平射侧光和斜射侧光。前侧光、正侧光和后侧光是在一定的太阳光位置下调整照相机与被摄体及光源之间的平面夹角而产生的不同光照效果。

1 ．前侧光

　　前侧光一般是指阳光、被摄体和照相机三者之间的平面夹角在 45 °左右。这种光线尤适用于新闻摄影。日光直射，画面一目了然，又有一定的反差，能反映出被摄体的基本面貌，且容易表现出物体粗糙或光滑等质感。特别是对于初学者来说，在还未能很好地把握光线造型的情况下，用前侧光拍片的成功可能性会更大一些。用前侧光拍摄风光片效果也不错。拍出的画面蓝天、大海的色彩纯度仅次于顺光。它还能将景物的线条明显地勾画出来，景物的纵深感也要比正面光强。

2 ．正侧光

　　正侧光又称标准侧光，阳光与被摄体、照相机镜头之间的平面夹角成 90 °。这种侧光能锐利地勾画出被摄体的线条。如果是拍正面人像，则人的面部一半受光，阴影在画面当中占的比例比前侧光大。拍摄黑白片明暗分明，反差强烈，黑白效果极强；彩色片则将有一部分色彩被黑或者灰色所代替。然而正侧光对树叶、花卉等被摄物具有一定的透射效果。所谓透射就是光线穿透被摄体产生比正面光照射下更艳丽的色彩，因此用正侧光拍摄花卉、树叶，画面的色彩将会很鲜艳。

3 ．后侧光

　　后侧光是指照相机镜头、被摄体与阳光之间平面夹角约在 135 °，亦称侧逆光。在这种光线下，无论是彩色片还是黑白片，画面中暗部比例增大，相当一部分细节被阴影掩盖。物体往往以简洁的线条或者很少的受光面出现在画面中，产生强烈的艺术造型效果。这种光线多用于艺术创作，而较少用于新闻摄影或普通人像照，除非加闪光灯补光或者被摄体正面所受的散射光或反射光较多，足以使其与受阳光照射部分之间的光比在 2 级以内。后侧光的纵深感强，是拍摄风光艺术片的理想光线。景物的透射性好，只要避免阳光直射镜头，就能拍出反差极强、画面简洁、造型生动的艺术风光片。后侧光拍摄人像，选择暗背景可拍出低调侧面艺术人像。这种效果以往一般只能在摄影室人工光布光下获得，但现在随着现场光摄影越来越受到重视，传统的摄影室灯光人像照常常可以为现场光人像照所取代，走出摄影棚的现场光人像摄影更能产生自然生动的效果。

4 ．平射侧光

　　平射侧光，在一天中早晚各一次。平射侧光最大的特点是投影长，光线较柔和，色温低。这是由于平射侧光太阳离开地平线位置较低，景物的投影相对就长，阳光穿过地球大气层的路径也较其他光线长，大气层中的水气、尘埃对阳光的反射也相对大一些，所以平射侧光的光线显得柔和些。这就使景物的暗部与亮部的反差减弱，因此拍摄人像、建筑、风光，不仅有足够的明暗反差，有立体感，而且还有较好的过渡影调。如果是拍彩色片，此时的侧光摄影色调温暖，拍少女更显出温情和朝气，拍风光有层林尽染、满目辉煌的意境。

5 ．斜射侧光

　　斜射侧光，一般是指阳光以与地平面呈 60 °左右角度照射到被摄体的侧面光。这种光线产生的明暗对比较强，是拍摄自然风光、建筑和各种人物的理想光线。 因为在斜侧光照射下，景物的立体感强，影调丰富。拍摄彩色照片，色彩还原正确，拍摄花卉枝叶透射增艳效果好。而且，此时光线穿过空气中的水气和尘埃的路程也相对减少，故而光线偏硬，景物的清晰度较高。这种光线下拍出的照片往往层次丰富，影调饱满，色彩鲜艳，画面明快、清新。晴天侧光摄影是运用得最多的拍摄用光方式。对于初学者来说，用侧光拍摄较易体现摄影语言的魅力。初学者不妨从侧光人手，先将上述两大类分开琢磨，反复进行单项训练。如先在同一时刻进行前侧光、正侧光、后侧光的拍摄实践，仔细分析比较这三种侧光的造型效果。同时注意背景的选择，观察这三种侧光在明亮的背景、阴暗的背景和杂乱背景或灰色背景下的拍摄效果。可以买些散装的黑白胶片作摄影练习之用。在掌握了这三种光线的表现力的基础上，进而研究这三种光线在一天中不同时刻由于太阳高低产生的平射侧光、斜射侧光的效果。在熟识多种侧光的特点后，你就可以在拍摄实践中灵活运用，通过改变拍摄角度或被摄体的位置或等待时机来获得你所需要的光照，从而实现你的拍摄意图。

逆光

　　太阳从被摄体背后射来，阴影落在景物的前面，这种光照称逆光。此时物体处在背阳处，仅有边缘一小部分受光，亮度要比其他光位低得多。因为被摄物体处在阴影下，物体的细部及表面质感得不到细致的表达。 当主体有深色的背景衬托时，逆光照明能使主体从背景中显露出来，给人以明显的轮廓光勾勒的艺术效果。逆光照射下的景物由远及近，景物的色彩由淡而浓，由亮变暗，造成极妙的纵深感。早晚平射逆光， 因为阳光投射角度低，被摄体的投影拉长，暗部的亮度更弱 ( 得不到来自地面的反光 。但这种光线却是勾勒人物和景物轮廓，体现人物优美的体态和创造丰富纵深感的理想光线。太阳从被摄体后方以很低的投射角度照向被摄体，光与形变得极其简炼，有助于突出主体，使在其他光照条件 - 下显得杂乱的景物变得简洁而富有表现力。若选择湖、海等大面积水面或灰亮的天空作背景，无论使用黑白或彩色片，均能拍出主体鲜明突出的剪影照片。此时的阳光因色温低而显得色调暖，另外低角度的光线对枝叶等其他较薄而透光的被摄物有透射增艳的效果。应注意的是，太阳位置较低易产生晕光。晕光会使景物模糊，对黑白照片更是有致命的损害。彩色照片则因此而改变色调。但你不妨试试用广角镜小光圈直接把太阳摄入画面，处理得当非但不会使画面因讨厌的晕光而变成灰色，反而可使画面因太阳的光芒而生辉。长焦镜头则无法拍摄泛白后的太阳，但也要避免晕光和炫光。太阳与地面呈 60 °左右的照射角照射到被摄体上的逆光称斜射逆光。斜射逆光在一天中持续的时间较长。这种光线拍摄的照片虽然还有大量被摄物处在背阳处，但景物立体感强，层次丰富，是拍摄人物、风光的好光线。画面层次丰富且比平射逆光明快。特别是太阳与地面夹角在 65 °以上时，天空中强烈的散射光可使整个画面影调丰富，易拍得质感好的照片。逆光拍摄，一般以主体物的亮度为曝光依据。尤其在拍摄人物近景时应按人物脸部阴影部位的亮度曝光，同时宜选择较深暗的背景来衬托人物。若拍剪影，则应按背景的亮度曝光，且宜选亮或浅色调的背景。

色温

　　色温，自然风光摄影中十分重要的概念，在数码技术流行的今天，变的越发的重要。大家都知道，早晨和黄昏的光线是黄色的，而不是象中午、白天一样的，为什么会这样呢，主要是因为大气层的原因，早上和黄昏阳光是被大气折射、散射过的，与中午直接穿透大气的光线是不同的。于是产生了色温的概念。色温的国际单位是 k （开尔文），太阳的标准色温是 5400k ，其它日常生活中的灯光更加复杂，粗略的认为灯光的色温是 3600k ，于是我们大家就会注意到，传统的胶卷都会注明，如 Kodak color100 日光型、 Kodak MAX400 灯光型等等，这就是不同色温条件下的胶卷选择。用日光型的胶卷在低色温（ 2400k-3600k ）条件下拍摄会有什么效果呢，一个普遍的现象就是片子偏黄，人物、景物等被光线照射的物体都会表现出日常要黄，由此带来的最大的问题是不能正确的还原色彩，当然了，在风光摄影中还是可以表现不同意境的。闪光灯，是标准的 5400k 光源，好的闪光灯可以在光线不好的条件下正确的表现色彩（其实正不正确只是依据人们日常生活的习惯）。通过滤镜也可以有效的改变色温，达到所需的效果。有时，其实大家还是很喜欢那种昏黄的意境的，但有时还有人物出现时无法兼顾人物和环境，就要用其它的方法了，比如电影中常用到的手法，在日间通过使用哈夫镜，即能正确的表现人物主体的色彩，有可以造出黄昏的感觉。
补充：

在混合光源下，最好使用手动白平衡，对准白色物体来设定。另外为保证曝光准确，可以简单的用手来当 18% 灰板，注意，手应当放在被摄体的位置。

影调和色调

基本概念

　　影调是指画面的明暗层次和虚实对比及色彩的明暗关系。在这些关系中使观众感到光的流动和变化。影调可以说是光的空间存在形式。光影的明暗变化层次还会使面面具有一种音乐般的视觉节奏和韵律。景物的层次和空间距离及光源方向是获得这种丰富影调效果的途径。影调有两个含义：一是指被摄体表面的不同亮度在黑白感光材料上所形成的阶调层次——黑、白、灰以及处于这三个主要等级之间的过渡层次。二是指整个画面的调子。黑白照片讲究影调，—幅作品若影调难看，就谈不上艺术性。依照调子的不同，摄影作品主要分为三个类型，即高调、低调、中间调。

　　色调，主要是指彩色摄影中画面色彩的基调，是由色彩的明暗和色别所组成。在画面上起着主要作用，或在量上占有相当比重的色彩称为主色调。根据色相的不同，色彩有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫；因饱和度不同，每种色彩会产生多种灰度不同的色彩，它们构成了彩色摄影作品丰富的色调。就彩色摄影而言，不讲究色调运用的彩色照片称不上好照片，摄影者根据拍摄的内容确定画面的基调，色彩在画面上的作用不仅是再现自然，更重要的是表现自然——通过色彩的选择、控制和运用达到良好的艺术效果。


摄影构图中影调和色调有意识的运用方法

1. 影调的处理

　　在影像构图中搞好明暗配置是非常重要的，当我们在画面中选择拍摄对象时，在大面积的亮影调中安置一小块暗影调，或是在大面积的暗影调中出现一小块亮影调，都能够吸引观众的视觉注意力，有利于表现所要强调的对象或主体。明暗配置在画面构图中还可以用来均衡构图，如果画面一侧是很浓重的暗调，而另一侧是很轻淡的明调，利用构图适当地调整明暗关系，就能够改变这种不均衡的情况，使画面的结构形式稳定、均衡。

2. 色彩的处理

　　色彩能够影响我们的情绪，如拍摄红色，能让人有一种喜庆、奔放的感觉，绿色能让人有一种宁静、平和的感觉，白色让人有一种恐怖、死亡的感觉，在拍摄时应根据主题和内容的需要选择感情特征明确、相互关系鲜明的色彩，进行恰当、灵活地匹配、组合和运用。色彩还可以用来表现时间，如红叶象征秋意，橘红的草地告诉我们夕阳正在落山，而姹紫嫣红则显示早晨，而且色彩还能烘托视觉要素的表现力，如肤色红润表现青春年华。

3. 光线的处理

　　摄像用光的动态性特点不仅是由摄像的技术要求和造型特点所决定的，它还与不同内容对光线的不同要求有密切的联系。在纪实性影像中，如纪录片、风光片、纪实性专题片等通常要求在不失真的情况下艺术地再现典型环境中的典型光效，注重实景光线的运用，强调真实自然的光效。而艺术类影像的用光比纪实类要复杂而多样，可以根据需要进行人工处理，但应根据拍摄内容和节目体裁的区别来适度地掌握。

　　控制光的方向和角度：户外摄影要充分利用户外摄影的黄金时刻『清晨和黄昏前半小时，甚至不到半小时，太阳不高于地平线15゜的位置，可拍出多种多样的画面影调』和最佳时刻『指上午九十点和下午三四点，太阳于地平线15゜～60゜的位置，光线从侧上方照射下来，光线在被摄体一边，能造成被摄体的自身投影，获得丰富的明暗描绘』控制光的效果。

　　控制光的强度：中午光线强，反差大，影像生硬呆板，没层次。主光和补助光的光比最好控制在1：4之间。光线的集中与分散的运用：集中的直接的“硬性光”『被一极强的灯光照明』明暗界限分明，对比强烈，中间过渡色调极少，能刻画出主要形象的外形轮廓线条。主光不聚集在一点上，而在被摄体周围淡淡分散开，对比减少，使深黑色的阴影和耀眼的光斑消失，产生柔和的效果，扩大色度范围。

4. 线条的处理

　　在构图中线条的造型美感在很大程度上取决于它与画面框架的相互关系。如拍摄同一根旗杆，虽然现实生活中它是笔直地矗立着的，但是在电视屏幕的画面框架中，它可以居中占满画面，也可以靠边分切画面，给人的感觉是不一样的。这就要求您在拍摄过程中要能够认识和选择何种构图下被摄主体的线条形式最佳、最能表现和反映其本质、最能传达主题思想和创作意图。

进一步的讨论

　　明与暗的核心是照片的影调和层次。改变画面上的明暗结构，调整影调与层次的手段有：

1、利用照明光线进行调整：

　　被摄主体受光后形成亮调，而背景处于暗调之中，可体现主体与背景的影调差别。被摄主体有明有暗，背景保持中间调，用中间调托出主体的亮面和阴影部分。用背景上暗的部分衬托主体亮的部分，或用背景亮的部分衬托主体暗的部分。如果是在较暗的环境中如树林里、窗户自然光照明的室内拍摄，侧光摄影的明暗反差则很大。此时，如想获得丰富的影调层次，可以采用反光板或利用周围环境淡色物体的反光来给被摄体加补助光。    

2、利用滤镜进行调整：

　　黑白摄影中利用滤色镜可以调整照片上的明暗结构，使照片上本来深浅相近的一些灰色影调有了明暗的差别。凡是与滤镜颜色相同的被摄体，表现出来的影调就会变的浅淡。与滤镜的颜色互补(或接近互补)的被摄体，表现出来的影调就会变深。

3、利用曝光时间进行调整：

　　黑白摄影中，不同的曝光量会直接影像被摄体原有影调的再现。如按明亮的部分曝光，暗部就会损失某些层次；如按阴影部分曝光，亮部又会损失某些层次。解决的唯一办法是调整曝光量，取被摄体测光的平均曝光值，这样亮部可呈浅灰影调，暗部呈深灰影调，使画面明暗适中。被摄体明暗差别较大时，还可利用暗房加工调整。

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